Aufbau

Fallen:

Großfall:

Wir haben für das Großfall eine 12 Meter lange grüne Dynemaleine in 3mm genommen. Dazu kamen dann eine Camcleat CL222 AN (Klemme), eine HK224 (Rolle) und ein Bügel (AWN 321542) zum befestigen. Das hat den Vorteil, dass man das Großfall von jeder Seite aus bedienen kann.

Fockfall:

Das Fockfall ist ein Draht, an dem eine einfache Leine befestigt ist, meistens weiß. Diese Kombi kann man bereits fertig beim Eiermann (unter den Verklickern) kaufen. Das Fockfall ist ebenfalls in 3mm.
Dazu wird eine Fockfalltallje benötigt, um die Kraft, die auf dem Vorstag hängt, über Rollen zu verteilen. Dazu kann man am besten die Harken Fockfalltallje komplett (139,-) kaufen. Diese wird dann unten am Mast festgeschäkelt und immer in den Draht des Fockfalls eingehängt. (Beim Eiermann auf derselben Seite wie das Fockfall, aber unter dem Trapezzubehör).

Spinnakerfall:

Schoten:

Großschot:

Vorschot:

Spinnakerschot:

Trimmvorichtungen:

Groß:

Unterliekstrecker:

Allgemeines: Der Unterliekstrecker geht durch den Baum von achtern durch nach vorne-unten, wo er mit einer Klemme das Trimmen ermöglicht. Hinten wird er mit einer Rolle nach draußen geführt. Dort knotet man ihn (je nach Bauart des Baums) an das Segel oder den Baum selbst (ein Mal durchs Segel), um eine bessere Kraftverteilung zu bieten. Wird das Segel ganz bis nach hinten an den Baum gezogen, ist es flacher, was besonders bei starkem Wind von Vorteil ist. Um bei wenig Wind genug Vortrieb zu bekommen, wird das Segel u.a. mit dem Unterliekstrecker bauchig eingestellt.

Leine: Die Leine, die dafür benötigt wird, sollte 1,50 Meter lang und 5mm dick sein. Dann muss sie durch den Baum gezogen werden. Achtern (hinten) sollte man das Durchrutschen mit einem Knoten verhindern, wenn das Boot nicht aufgebaut ist.

Stopper-Ball: Um das Seil vorne besser packen zu können, ist ein kleiner Ball sinnvoll, ein Knoten kann auch ausreichen (z. B. SS2535; HA222; HA122) wie beim Eiermann.

Klemme: Eine Klemme (z. B. CL222 AN) ist notwendig.

Vorliek:

Das Vorliek zu spannen, passiert eigentlich gemeinsam mit dem Unterliekstrecker. Ein Bänsel wird durch die Öse des Segelhalses gezogen und je nach Windstärke an den Masten gezogen. Dazu ist ein etwa 30 cm langes Bändsel nötig, 4mm reichen aus. Diese Trimmmöglichkeit wird vor dem Starten auf dem Wasser gemacht, da das Bändsel nur mit einem Kreuzknoten festgemacht wird.

Cunningham:

Der Großcunningham streckt das Segel am Masten nach Durchsetzen des Großfalls noch mal nach unten. Dadurch wird die Position des Bauches im Segel verschoben. Der Cunningham sollte gemeinsam mit dem Unterliekstrecker wirken.
Alte Bauart: Bei der McFly war der Cunningham in 2015 bloß ein einfaches Bändsel (5mm; ca. 70 cm lang) und wurde am Lümmelbeschlag mit einem Knoten befestigt und dann durch die Öse umgelenkt zu einer Klemme am Masten (CL222 AN). Nach der Regel in 2010 haben wir im Winter 15/16 den Großcunningham mit dem Umbauset von Eiermann (jetzt 79,-) umgerüstet. Dabei ist:

1 x HARKEN Carbo Block (HK348)
1 x HARKEN Carbo Block (bei mir durch HK404 getauscht!!)
1 x Schäkel / 1 x Augbügel (für die Befestigung am Masten) -> AWN 321542
1 x HARKEN Flip-Flop-Block (HK437)
1 x Clamcleat CL211 MKII AN (Klemme auf Schwertkasten)
1 x 3 mm Dyneema-Streckerleine (am Segel)
1 x 4 mm Dyneema-Holeleine (an der Klemme)

Um den neuen Cunningham richtig verwenden zu können und damit er die richtige Wirkung erzielt, muss er zunächst richtig montiert werden. Bei der auf der Homepage nachlesbaren Anleitung von eiermann.de ist - meiner Meinung nach - erst mal Rätselraten angesagt. Deshalb hier einmal in Worten erklärt:
 

Hier ist mal ein Foto vom Cunningham-Aufbau unten am Masten. Links ist die kleine Rolle angebändselt, dann führt die Streckerleine in den Masten. Foto: © Werner Fritsch


Ich habe zufällig auf einem Foto vom Segelverkauf diesen Ausschnitt gefunden, auf dem man wenigstens halbwegs sehen kann, wie der Cunningham weiter oben verläuft. Er tritt aus dem Masten heraus und wird durch die Öse am Segel geführt. Anschließend bindet man das Ende der Streckerleine am Baum fest (hab ich hier nicht gemacht). Foto: Laura Fritsch
Weitere Fotos zum Cunningham gibt es in der Galerie im Bereich "Aufbau".

Ich habe mal eine Skizze angefertigt, auf der der Verlauf der Leine wenig künstlerisch dargestellt ist


Derzeit ist das Bild nur ein Foto. Sobald ich kann, werde ich das Bild einscannen und hochladen. Eine digitale Veranschaulichung ist mir leider nicht gelungen
Das Bild ist nicht maßstabsgetreu!!!

Baumniederholer:

Leine und Klemme: Der Baumniederholer ist in der McFly nach dem höchstmöglichen Umlenkungen gebaut. Dazu ist als Erstes eine 10 Meter lange Orion Polyester Allroundleine (bei uns dunkelblau) 5mm (1,10 Euro pro Meter) nötig (zu kaufen beim Eiermann -> über den bunten), die durch eine Klemme (CL270) mit Durchführung von unten auf dem Schwertkasten geregelt wird. Umgelenkt wird der Baumniederholer mit 4 Rollen/Blöcken und befestigt mit 2 Schäkeln (am Masten und am Baum je eine).

Aufbau: Die vorhandene Leine wird in drei unterschiedlich lange Abschnitte (muss ich noch genau nachmessen) unterteilt. Der mittellange Teil (auf Bild grün) wird mit einem Palstek am Mastbeschlag angeknotet und Richtung Baum gelegt und dort durch die Rolle (HK224), die am Baum festgeschäkelt wurde, wieder zurückgelegt (nur einige Zentimeter, wenn Baum parallel zur Erde). An das Ende wird die zweite HK224 geknotet. 
Durch diese zweite Rolle läuft nun der kürzeste Abschnitt (blau), dessen eines Ende ebenfalls am Mastbeschlag angeknotet wird. Das zweite Ende führt - ebenfalls nur wenige Zentimeter nach dem Umlenken durch die Rolle - zu der dritten Rolle (HK225, die mit Hunsfort) und wird an dieser festgeknotet.
Am Hunsfort der HK225 wird das eine Ende des längsten Abschnittes (rot) festgeknotet und Richtung Mastbeschlag geführt. Dort befindet sich nun der letzte Block HK226 (Doppelblock - mit Schäkel am Beschlag befestigen!).
Soll der Baumniederholer am Ende auf Backbord herauskommen (so wie bei mir), ist die rechte Rolle nun zu bevorzugen; ansonsten andersherum. Durch HK226 (am besten von unten nach oben) gezogen, führt man die Leine zurück zur HK225 (von oben nach unten) und von dort aus zurück zur HK226 am Masten (von oben nach unten). Den Rest der Leine führt man nun, ohne ihn weiter umzulenken (!!) zum Schwertkasten und durch eine Durchführung nach oben in die Klemme. Dort kann nun entschieden werden, ob noch ein Flip-Flop-Block (z. B: HK437) wie beim Großcunningham folgen soll. Den Achtknoten am Ende nicht vergessen
=> Diese Anleitung klingt beim Lesen kompliziert. Zur Hilfe gibt es ein Bild dazu, das helfen kann (Original im Album "Aufbau" in der Fotogalerie):


Hier noch mal zum Überblick, wie der Baumniederholer aufgebaut wird:



(Copyright: Laura Fritsch 2018!)
Für einen Aufbau mit Umlenkung unterm Schwertkasten (dann muss eine Rolle gewechselt werden laut Class Rules), hier ein Bild: https://wss-jugendinfos.jimdo.com/trimm/trimmeinrichtungen/

Fock:

Cunningham:

Spi:

Topnant:

Niederholer:

Schwert:

Die Schwerkonstruktion haben wir vor einigen Jahren auf den neusten Regattastand gebracht. Der Umbau kostet Zeit und Geld, lohnt sich aber gerade für Regattatrainingsfahren. Der Trick besteht darin, die Klemmen, mit der das Schwert bedient wird, an den Innenseiten der Tanks zu befästigen, damit der Steuermann sie immer erreichen kann und zwar so, dass es egal ist, auf welcher Seite er sitzt. Eine Endlosfunktion haben wir auf Sicherheitsgründen nicht gemacht.

Leine: Wir haben uns eine 6 Meter lange (6mm) Allroundleine besorgt, weil diese besonders gut in den Clamcleats halten
Klemmen: Extra Tankklemmen: CL206 und CL207 (rechts und links unterschiedlich).
3 Blöcke/Rollen: z. B. HK224 oder HK337. Wichtig ist nur, dass die Leine sauber durchrollen kann. Am besten werden die Blöcke mit Aufbügeln o. ä. befestigt.
2 Leitösen vor den Klemmen.
---> genauere Auflistung unter Der 420er > Kosten auf dieser Website.

Aufbau: Die Leine wird an den Seitentanks durch die Klemmen und Leitösen geführt, sodass beide Enden hinten an den Klemmen herauskommen. Zwischendrin werden sie hinter den Spi-Säcken jeweils umgelenkt und um den Masten herum am Schwert befestigt (mit einer Rolle oder durch ein gebohrtes Loch).
Fotos findest du dazu in der Galerie.

Aufbau Gegenkraft: Damit das Schwert bei Fahrt nicht durch den Druck nach oben gedrückt wird, sondern unten bleibt, wird eine Gummileine zur Hilfe genommen, da diese besser gespannt werden kann. Sie wird am Kopf des Schwester befestigt (da, wo auch die Rundumleine befestigt wird ungefähr) und durch eine geeignete Durchführung durch den Schwertkasten bis auf den Cockpitboden geführt. Wir haben dann eine Leitöse an die linke Seite des Schwertkastens geschraubt (also auf der gegenüberliegenden Seite der Spifall-Klemme), die die dicke Gummileine dann am Großschotblock etc. vorbei bis ans Heck führt, wo sie wie auch der Spibaum-Niederholer eingehakt werden kann. Wir haben an die Platte vom Ruderbeschlag einen Aufbügel genietet. Dieses Ein- und Aushaken ermöglicht eine längere Lebensdauer des Gummis, denn am meisten Last ist darauf, wenn das Schwert oben ist - und das ist es nur auf Spi-Kursen und vor allem an Land, wenn es nicht gesegelt wird. Also die meiste Zeit, die das Boot erlebt. Durch die Leitöse wird ein Zurückrutschen der Gummileine verhindert und sie kann locker im Boot liegenbleiben, bis die gebraucht wird. Das Gummi ist 8mm dick (Länge werde ich noch ausmessen; das haben wir fünf Mal geändert, bis es passte) und wird mit so viel Kraft gespannt, dass es sich von mir als leichtgewichtige Frau fast nur dann aushaken lässt, wenn das Schwert unten ist (also z. B. am Steg).
 

Ruder:

Aufholer:

Niederholer:

Trapez:

Flaschenzug:

Für die beiden Trapeze haben wir uns etwas ganz besonderes ausgedacht. Da nur die beiden Seile im Flaschenzug getauscht werden mussten, war das sofort möglich. Wir haben die beiden Seiten farblich voneinander getrennt. Steuerbord grün, backbord rot Für beide Seiten haben wir jeweils 5 Meter, 5mm breite Polyester-Leine (eiermann) gekauft, weil die gut in den Klemmen halten (s.unten). Die Länge wurde dann gut angepasst und am Ende kam wieder ein Kugelstopper drauf auf beide Seiten.

Randseile:

Mit dem Rest der beiden Farben haben wir die Seile an den Rändern, die heutzutage oft durch Gripp-Tape getauscht wurden, erneuert. Durch die vorhergesehenen Löcher haben wir farblich wie das Trapez die bunten Seile durchgefädelt. Ein absoluter Hingucker und für viele eine Hilfe beim Aufbau des Spinnakers

Gripptape:

Dennoch haben wir uns 2 Meter Gripptape für 11,99 Euro den Meter gekauft. Auf jeder Seite kam oben auf den Tank ein transparenter Streifen (damit man das schöne Muster auf dem Boot noch sehen konnte ), sodass der Vorschoter bei starkem Wind und starker Krängung immer noch ohne auszurutschen ins Trapez klettern kann.

Gummiband:

Rolle/Klemme:

Sonstiger Schnickschnack:

Neben diesen ganzen Sachen haben wir auch noch ein paar andere Dinge getan, die sich nirgendwo wirklich gut einordnen lassen

Spinnakersäcke:

Ausreitgurte:

Da die alten Ausreitgurte etwas komisch waren, haben wir zwei Ausreitgurte (85cm; gepolstert; schwarz) für 29 Euro pro Stück gekauft (also mal 2), aber nicht eingebaut, weil wir aufwändigerweise die nicht funktionstüchtige Verstellmöglichkeit unter dem Ducht (Schwertkastenbrücke) abgeschraubt haben und die Ausreitgurte neu eingestellt. So kann der Vorschoter auch bei mir in die Gurte, was gerade auf dem leichtwindigen Main sehr von Vorteil ist

Schäkel:

Es ist immer sinnvoll, einen Vorrat an normalen und gedrehten Schäkeln in vielen verschiedenen Größen dabeizuhaben, weil ständig mal der kleine Dreher verloren geht oder gleich der ganze Schäkel. Ein Schäkel ist so ziemlich für alles in diesem Boot zu haben, genauso wie die Knoten oder Rollen.
Für solche Stellen wie Fock (2x), Spi (1x) oder Groß (1x), die ständig geöffnet und geschlossen werden, ist es vorteilhaft, "unverlierbare" Schäkel zu kaufen, dessen Dreher nicht mehr zurück durch das Loch abhauen können, weil es zu klein ist. Wir haben diese an den in drei Segeln angebracht.

 


1 -> Spinnakerfall
2 -> Ausreitgurt
3 -> Schwertaufholer
4 -> Schwert
5 -> Tankdeckel
6 -> Großbaumniederholer
7 -> Spinnakersack Steuerbord
8 -> Vorschot mit Klemme
9 -> Spinnaker-Umlenkrolle; alte Travellerklemmen; Großschotklemme
10 -> Trapez und Want
11 -> Baumniederholer (Klemme)
12 -> Hahnepot
13 -> Travellerschiene; darunter die Klemmen fürs Schwert
14 -> Großschot
15 -> Großschotrolle



1 -> Trapez (Backbord - Rot)
2 -> Spinnackerschot verjüngt bei Umlenkrolle
3 -> Großbaum
4 -> Fockfalltallje
5 -> Ducht mit Ausreitgurt-Verstellung
6 -> Want
7 -> Schwerniederholer mit Topnant (Klemme)
8 -> Spinnackerklemme
9 -> Mast mit Lümmelbeschlag und Cunningham-Klemme


  Und hier findest Du nun eine vollständige Liste, mit allen Daten, die für Deine 420er wichtig sein könnten:

Fallen:
  Großfall: 12 Meter lang; 3mm dick; Klemme: CL222 AN; Rolle: HK224; Augbügel klein
  Fockfall: Fockdraht inkl. Leinenvorläufer; Talje als Set vom Eiermann (Polyester Allrounleine; Schäkel; HK231 und HK228; Schnapphaken Spezial (75mm))
  Spifall: 12 Meter lang; 3mm dick; Klemme: HK473 und HK476

Schoten:
  Großschot: 8 Meter; 10mm dick
  Vorschot: 8 Meter; 10mm dick
  Spischot: verjüngte 11 Meter; 6 auf 4mm
 

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